måndag 19 december 2016

Sitt fint

Sitt fint eller kanin är ett trick som många lär sina hundar. Det man kan tänka på är att hunden behöver träna upp nya muskler för att kunna sitta på det sättet så gå inte för fort fram. Har du dessutom en hund med lång rygg eller en hund med känslig rygg kanske du ska hoppa över det här tricket eller åtminstone inte träna för mycket vid samma tillfälle. 

Tricket går ut på att hunden ska sitta på rumpan och ha framtassarna i luften. Många hundar vill gärna ställa sig upp på bakbenen när man visar dem. Det beror oftast på att man har handen för högt upp. För att få rumpan att vara kvar i marken krävs att du har godis eller target nära hundens nos och att du sedan liksom "drar" hunden upp. I början belönar du minsta ansats till att hunden blir mer upprätt, en tass kanske lättar lite, så småningom lyfts en tass, sedan båda osv. Tänk på att belöna små steg som leder till det beteendet du vill ha. När du enkelt kan visa hunden till den position du vill ha kan du öka tiden den sitter successivt och du kan också, om du vill, lägga på ett verbalt kommando INNAN du visar hunden till position. 

Om du vill utveckla tricket kan du exempelvis låta hunden sitta fint uppepå olika föremål, instabila underlag, små/smala underlag osv. Du kan även be hunden utföra tricket på distans. 

Lycka till med din hundträning och kom ihåg - ha kul, då har hunden också kul 👊


fredag 12 februari 2016

Hoppteknik, del 3

Dags för sista delen i den här serien med hopptekniksövningar.

Övning 1
Lägg en leksak eller en synlig godis på ena sidan hindret och ställ dig tillsammans med hunden på den andra. Inte förrän hunden tittar på belöningen ger du hunden släppkommandot (hopp, okej, ja eller vad du använder) och låter hunden ta sin belöning. Förstärk gärna så att hunden verkligen förstår att den gjorde rätt. Repetera till hunden verkar förstå vad som förväntas av den och ställ dig på olika positioner i förhållande till hunden (längre ut, längre fram, på båda sidor osv) 

Övningen utvecklas genom att du vissa gånger tar bort belöningen och när hunden tittar på hindret får den sitt släppkommando och sedan belöning. Målet är att hunden ska förstå att den ska titta på hindret. På det viset blir det lättare för hunden att klara hindret i en bana än om den tittar på dig. 

Övning 2
Hindren står diagonalt. Där den ena hoppbommen börjar slutar den andra och det är 4-5 fötters mellanrum mellan hindren för små hundar, 6-7 fötter för större hundar. Hunden ska hoppa diagonalt över alla hindren och belöningen placeras så att hunden så småningom klarar målet att hoppa alla hindren på ett mjukt och smidigt sätt. Börja med några hinder om det är svårt i början och gör det så pass enkelt att hunden lyckas. 

 Övning 3
Visa hunden när du lägger belöningen vid X så att hunden vet att den är där. Gå sedan och sätt hunden vid H samtidigt som du själv ställer dig så att du kan springa vid sidan av hindren. När hunden tittar rakt fram, mot belöningen eller hindren ger du släppkommando och springer tillsammans med hunden mot belöningen. Målet är att hunden ska dra rakt på belöningen utan att titta på dig eller fråga dig vad den ska göra. Du kan även lära hunden kommandot "fram" som betyder just att hunden ska springa framåt vilket kan vara väldigt användbart på exempelvis målrakor på tävling. 

Höjden på hindren kan som i de flesta övningar variera men det är viktigt att inte ha för höga hinder utan det är viktigare att fokusera på att hunden hoppar mjukt och smidigt innan man höjer. 
Lycka till!

fredag 22 januari 2016

Hoppteknik, del 2

Den här gången fokuserar vi på att hunden ska kunna svänga tight med en bra hoppteknik.

Övning 1
Vi sätter hunden mitt framför hindret, vid bommen som ligger på marken. Belöningen läggs till höger eller vänster vid det bortre hinderstödet. Hunden ska alltså hoppa av mellan de vita bommarna och sedan hoppa mot sin belöning som ligger så att hunden ska hoppa i en sväng. Vi som förare står en liten bit framför hunden och ger hunden hoppkommando när den tittar mot hindret (alternativt mot belöningen). Genom att ge hunden hoppkommandot när den tittar på hindret lär vi hunden att titta mer mot hindren än på oss vilket i förlängningen hjälper hunden att få ett bra hindersug.

Övning 2
Hunden sitter parallellt med hindret med näsan åt ena hållet. Föraren kliver över hindret i en sväng och ställer sig med näsan i motsatt riktning och lägger belöningen bredvid sig (eller en liten bit framför). Hunden ska nu, på förarens kommando, hoppa som ett U och ta sin belöning som ligger mellan föraren och hindret. Helst ska hunden även här titta på belöningen eller hindret innan den får sitt hoppkommando. De gula bommarna är till för att vi som förare ska veta var vi ska stå. De behövs inte om man vet hur övningen ska genomföras. Självklart görs övningen även spegelvänt.

Övning 3
Hunden sätts i "innerkant" på ena sidan och belöningen läggs på andra sidan. Hunden ska nu så snävt som möjligt hoppa alla 3 hinder och mellanlanda mellan varje. Man kan behöva justera avstånden mellan hindren så att hunden klarar av det för att sedan minska avståndet när hunden blir duktigare och smidigare. 

Höjden i alla övningarna kan variera men tanken är att alla hundar ska kunna göra övning 1 och 2 på maxhöjd när de kan hoppa mjukt och fint. Höj inte förrän hunden klarar den lägre höjden.
Lycka till! 

fredag 15 januari 2016

Hoppteknik, del 1

Som uppvärmningsövning sätter vi hunden precis framför ett så lågt ställt hinder som möjligt (alternativt en bom på marken). En liten bit efter är en oxer med höjden 25-30 cm. Hunden ska mellanlanda mellan det låga hindret och oxern för att sedan hoppa av. Målet är att hunden ska hoppa av lika långt från hindret som den landar och man får då justera  avstampet så att det blir så. 

För att genomföra nästa övning ställer vi upp fem hinder med 4-5 fots mellanrum och sätter hindren på 25 cm, max. Framför första hindret ligger en bom på lagom avstånd för att hunden ska få en bra ansats till första hindret. Hunden lämnas med framtassarna precis vid bommen och belöningen placeras efter sista hindret. Sedan ska hunden hoppa alla hindren med fint flyt och landa mitt emellan hindren varje gång. För att hunden inte ska kunna förutse hur övningen ska vara ändras hela tiden förutsättningarna. Belöningen flyttas, bommarna ligger varierande i kors eller på 25 centimeters höjd (olika varje gång) osv. Hunden ska alltså hela tiden vara medveten om vad den gör och inte göra något på rutin.

Den tredje övningen är uppbyggd på samma sätt som övning 2 med den skillnaden att det hela tiden blir längre mellan hindren. Mellan de två första hindren är det 3 fot. Mellan hinder 2 och 3 4 fot, sedan 5 och 6 fot emellan så att hunden behöver länga sina steg och hopp för varje hinder. Hunden måste återigen tänka.

För att göra det ännu klurigare för hunden kan man bygga upp övning 2 och 3 bredvid varandra och variera vilken övning man kör, samtidigt som man varierar varje kombination enligt ovan. På det viset blir det aldrig rutinartat för hunden och den måste tänka på hur den ska hoppa för att hoppa på bästa och smidigaste sättet.

För largehundar är det 6-7 fot mellan hinden i övning 2 och 6, 7, 8, 9 fot mellan i övning 3. Fortfarande ska hindren ligga på en maxhöjd på 25 cm.

tisdag 6 oktober 2015

Det här med aktivering...


Vad är normalt att aktivera sin hund?
Vad är minimum att aktivera sin hund? 
Vad är maximum att aktivera sin hund? 
På hur många olika vis bör man aktivera sin hund?
På hur många olika vis kan man aktivera sin hund? 
Är någon viss form av aktivering bättre än annan?
Måste man variera sin aktivering? 

Jag kan inte svaret på alla de här frågorna och förmodligen finns det inte ett rätt svar på frågorna heller men det är lite tankar som man kan fundera kring. Anledningen till att jag skriver om det här just nu är framförallt att jag träffade en kvinna igår som började prata med mig om mina hundar. Hon funderade om russkiy toyen, vad det är för ras, hur de är osv. Jag berättade att det är en aktiv och alert ras med mycket energi och vi kom in på det här med aktivering. Hon undrade om småhundarna eftersom hennes dotter ville ha en liten hund men när jag pratade om aktivering i samband med russkiy toy pekade hon på Miqro (som satt och såg uttråkad ut) och sa "men vad är det för raser i honom då, han ser ju lugn ut?" Jag berättade att Miqro "tjatar" om att få bli aktiverad om han tycker att det behövs och då var han inte lika intressant längre. Hon ville alltså ha en liten hund som inte behövde så mycket mental aktivering. 

Kvinnan berättade om deras golden som de brukar köra lite sök med ibland men hon skulle vilja göra fler saker. Jag tipsade om att gå en aktiveringskurs och nämnde också att om man lär in nya saker får hunden använda hjärnan på ett bra sätt och att det inte behöver vara så avancerat. Det kanske räcker med att hunden ska sitta bredvid, framför, en bit bort osv. "Ja, igår gömde vi godiset under mattan och det var ju nytt" säger kvinnan och känner sig nöjd. Jag blir varse om hur olika vi ser på saken att aktivera sin hund. Självklart är godissök ett sätt att aktivera sin hund på men i min värld är det inte tillräckligt.


Nu är det ju förvisso så att jag är en, kanske ovanligt, aktiv hundägare som gör väldigt mycket med mina hundar men jag anser fortfarande att alla hundar bör ha någon form av "jobb" där de känner sig viktiga och värdefulla. Jag tror också att hunden behöver veta sin roll i flocken och världen, vad som förväntas av den och vad den kan förvänta sig av andra. Med andra ord en trygghet och stabilitet. Hur hundarna aktiveras bryr jag mig egentligen inte så mycket om, bara det är på ett sätt som är vettigt och så att hundarna känner sig nöjda med sin tillvaro. 

Att hundar är anpassningsbara vet vi så det gäller att anstränga sig och verkligen fundera på om just min hund är nöjd med sin tillvaro eller inte. Hur vet jag då det? Jag vet inte om det finns något riktigt bra svar på det faktiskt, inte som jag kan skriva på några rader i alla fall, men en hund som fungerar i samhället, som vill samarbeta med sin flock och som verkar harmonisk kan man väl säga är en hund som mår bra. Sen finns det så klart alltid undantag med hundar som mår bra trots att de har beteenden som inte är önskvärda men generellt kan man säga att en hund som fungerar mår bra. 

Om en hund verkar stressad och får massa beteenden som inte är önskvärda bör vi fundera på varför dessa beteenden dyker upp. Ibland har det att göra med att hunden är understimulerad och alltså får för lite aktivitet medan det andra gånger faktiskt kan bero på raka motsatsen, att hunden får för mycket aktivering och inte får tid att varva ner och koppla av ordentligt. Det kan också bero på en felbalanserad aktivering. Aktivering gäller ju inte bara för huvudet utan även kroppsligt. Hunden behöver både få använda sin hjärna och sina muskler, i olika balans beroende på ras och individ. 

Som ni märker är det här med aktivering inte helt lätt. Det gäller att kunna läsa av sin hund och anpassa aktiveringen efter hunden, vilket ofta är ordentligt svårt eftersom det är så många faktorer som spelar in. Prova dig fram och ta hjälp av kunnigt folk om du känner att du kör fast. Ju tidigare du tar tag i saken desto lättare är det att hitta rätt för just dig och din hund.

lördag 31 januari 2015

Att lära in att lägga frambenen i kors

Det är gulligt när hundar ligger med frambenen i kors. Gör de inte det automatiskt kan man alltid lära in det. Det är inte så svårt att lära in och här är ett sätt att lära in det. Jag har använt mig av klicker men det går så klart lika bra med ett belöningsord. Jag använder klicker eftersom jag vill belöna vid exakt rätt tidpunkt.

Här är ett exempel på hur du kan gå tillväga:

1) Lägg hunden sig framför dig
2) Håll fram din högra hand och be hunden lägga sin högra tass i din hand (samtidigt som hunden ligger ner).
3) Flytta handen mer och mer över hundens vänstra framtass för varje repetition
4) Sänk handen så att hunden "råkar" lägga sin tass över sin egen tass istället för i din hand - JACKPOT-belöning! 
5) Minska hjälpen, håll handen längre ifrån så att hunden istället lägger tassen över sin egen tass
6) Börja lägga in kommando när du ser att hunden börjar förstå vad du vill att den ska göra
7) Minska hjälpen undan för undan och fortsätt med kommandot

När hunden kan det här kan du så klart utveckla det genom att lära in motsatt kors (alltså lägga vänster framben över höger) och sedan göra en serie där hunden byter det översta benet 😊

Lycka till med din hundträning och kom ihåg - ha kul, då har hunden också kul 👊



måndag 17 mars 2014

Att klicka in apport

1) Ta fram klicker, godis och det föremål du vill att hunden ska lära sig apportera
2) Lägg föremålet på golvet
3) När hunden tittar på eller mot föremålet klickar du och ger godis. Detta upprepas till du känner att hunden vet att det är föremålet det hela handlar om.
4) När hunden tittar på föremålet väntar du lite till och ser vad som händer. Kanske går hunden närmare föremålet eller nosar på föremålet. Då klickar du det några gånger till du känner att hunden förstår det steget
5) Nästa steg kanske kan vara att hunden nosar på föremålet. Repetera till du känner att hunden förstår och gå sedan vidare
6) Kanske att hunden slickar på föremålet
7) Hunden gapar
8) Hunden sätter munnen mot föremålet
9) Hunden griper föremålet
10) Hunden lyfter föremålet från marken
11) Hunden håller i föremålet. Du kanske behöver öka med endast en tiondels sekund åt gången för att förlänga tiden. OBS! Här är det viktigt med tajmingen så att du klickar när hunden håller föremålet och inte när den släpper.

Det här är exempel på olika steg. Det är inte säkert att just din hund följer de här stegen. Det viktiga är att du tar det steg för steg och att du går vidare när du känner att hunden förstår. Går du vidare för snabbt kan man backa men stannar du vid ett steg för länge kan det bli svårt för hunden att förstå att det inte är slutresultatet så det är viktigt att inte stanna för länge på ett steg. Du kan med fördel använda olika föremål så att hunden lär sig generalisera tidigt och inte bara lär sig att apportera ett specifikt föremål. 

När hunden vet vad den ska göra börjar du lägga på kommandot du vill använda och säg det strax innan hunden påbörjar beteendet. 

Kom ihåg att träna korta pass så hunden inte hinner tappa fokus. Ta paus när det går som bäst och du helst "vill göra en gång till just för att det går så bra"






När hunden har lärt sig att apportera kan du lära den apportera saker i alla möjliga former, storlekar och material samt så småningom bestämma var hunden ska lägga föremålet. Du kan lära hunden att städa undan sina saker eller som här nedan, lägga pengar i en spargris eller stapla ringar.